voyage

              Le grand rassemblement du nord des Highlands a lieu cette année encore à Halkirk, à l’occasion des « Highland games ». L’occasion pour les athlètes de la région de s’affronter sur une vaste aire de pelouse verte, disons, sans chercher à vexer personne, de « gazon anglais » !

              Cyclistes, coureurs, danseuses, lanceurs de poids, de troncs d’arbres (« toss the cabber »), tout ces acteurs de la tradition si hauts en couleurs et majoritairement habillés du kilt rivalisent presque simultanément. Les juges occupent le terrain un peu partout et officient dignement sans se préoccuper ni de la foule ni des autres épreuves.

              Jeux d’origine tribale, fondés sur la force brute, la vivacité ou encore l’habileté. Le tout dans le fracas des cornemuses. Car régulièrement, le « pipe band » fait le tour du terrain et entonne un air traditionnel qui met le monde en joie. Tambours, houpettes, cornemuses. Et puis, aussitôt, les épreuves recommencent de plus belle : sur une estrade, isolément, un joueur mesure ses efforts, son souffle, ses notes, sa position, sous l’œil avisé d’un juge assis sur une chaise pliante.

 

              Comme Whaligoe, Sarclet est un petit port de l’époque du « herring fishing » qu’il faut aller chercher à l’écart des grandes routes et même au-delà des limites de la civilisation. Cela s’explique par la configuration des lieux.

              La falaise est abrupte au bout de la route et les dernières maisons avec vue sur mer semblent marquer la limite extrème. Et pourtant, si on s’avance un peu plus vers cette lumière marine qui émerge au bout de l’horizon, on aperçoit une crique entre deux blocs de granite.             

              Sarclet est une ancienne anse équipée pour recevoir la flotille et traiter immédiatement les harengs. A la tombée du jour, un soir d’été, l’endroit est enchanteur. A plat ventre dans la bruyère en fleurs, on se délecte du bleu intense de l’eau, de l’herbe sucrée et mauve. Le regard navigue entre les teintes changeantes du bleu, vert, gris de la mer (en gaélique, le mot « mer » n’est pas fixe, il dépend des infinies nuances du jour et de l’eau…), il navigue, un peu à l’image des goélands qui s’amusent dans les courants ascensionnels.

              Où sont les touristes? Pas rencontré un seul tout au long de nos marches, randonnées, expeditions. Les  seuls êtres vivants semblent être les oiseaux, phoques, coquillages, fleurs…

              Ce matin encore, une colonie de cinq ou six phoques nous a suivis le long de la balade de John’o Groats à Duncansbay. Ils apprécient visiblement le son de la voix et le sifflement.

              Mais, à la deuxième étape de la journée, Castle of Mey, les touristes réapparaissent… Pas très satisfaisant d’entendre un Français chantonner l’air de « Castorama » !

              La grande dame qui a habité les lieux jusqu’à son décès, la « Queen Mother », avait le sens de l’acceuil et de la simplicité. Elle avait acquis ce château qui appartenait à la famille Sinclair passablement désargentée en 1952, et elle avait entrepris de rénover le bâtiment.

              Elle en a fait son  séjour de vacances et le château est ouvert aux visiteurs à certaines périodes jusqu’à la venue du Prince Charles et de son épouse. Alors, branle-bas de combat pour les régiments prêts à servir sa grâcieuse majesté.

              Pénétrer dans les collines recouvertes de bruyère, c’était, je m’en souviens, l’une des fascinations que j’éprouvais en regardant des vitres du train les paysages de landes. Mais les gens me dissuadaient…. Dangereux, trempé, inaccessible, pas de sentier, de repères. Infesté de serpents et de « midges »… C’était pourtant là que passaient les grands cerfs et que se couchaient les plus belles lueurs au fond des lochs.

              Ce soir, au retour de Dirlot, on a repéré sur un guide de randonnée prété par Kathleen un trail qui pénètre au cœur de la lande. Jarrows trail.

              Le chemin est habilement arrangé. De grosses pierres plates permettent de franchir les zones marécageuses, et les signaux nombreux facilitent l’accès rapide à la plus haute colline qui domine la mer et le loch Jarrow. Un cairn indique aussi le sommet et rappelle également que les troupes rivales du clan Sinclair auraient campé là, la nuit qui précédait l’attaque contre les troupes du pays.

              De retour du manoir de Kay et Graham Dunnet, secrétaires du clan Sinclair et proches du Prince Charles, halte à l’un des endroits les plus étranges et fascinants du Caithness intérieur.

              Je l’ai évoqué dans l’un des articles consacrés à Sinclair Girnigoe. Le lieu est au cœur de la campagne. Quand le voyageur se penche au-dessus du mur du cimetierre, le regard tombe à pic sur la rivière qui fait un coude et se laisse entraîner vers les gorges qui s’enfoncent dans les profondeurs de la lande. En face du cimetière, un tertre du haut duquel un chef militaire ou religieux pouvait très bien tenir une assemblée.

              Ian affirme que, du fait de son orientation et de sa position sur le territoire, Dirlot Castle est directement lié à Rosslyn Chapel. Quand je venais là, les premières années, c’était parce que j’avais entendu parler du trésor enfoui tout au fond du puits de la rivière.